Одежда карел

В предреволюционное время традиционная одежда карел отличалась от севернорусской лишь деталями. Трудно определить, когда у карел начался переход к русским формам одежды. В карельских эпических песнях, где содержится немало описаний как мужской, так и женской одежды, сарафан не упоминается. В них речь идет только о юбках или платьях (большей частью синего цвета, как и другая одежда в рунах) Для карельской женской одежды комплекс рубахи с сарафаном не является исконным, он, безусловно, воспринят карелами от русских, о чем говорят русские по происхождению названия сарафана: saraffana — сарафан, ferezi — ферезь, siicca — сицевик, kosto — костыч, kumakka — кумашник и тп.

До XVI в. в известных нам документах не встречается описаний одежды и лишь в одной духовной грамоте 1581 г. составленной в Карельском Поморье, имеются упоминания тулупа, шушуна, сарафана, «рубашки да портков», «утиральника да ширинки".

Первоначально сарафан (этот термин появляется в документах XIV в.), так же как и ферезь, являлся мужской одеждой. Так назывался длинный мужской кафтан. Существует мнение, что первое упоминание в источниках о сарафане в качестве женской одежды относится к XVII в. Однако в названной выше духовной 1581 г Елена Пиногорева (по фамилии явно не русская) завещает своей сестре, кроме двух сорочек и шушуна, еще белый сарафан; второй белый сарафан да перстень она завещает Маланье. Таким образом, в Карелии первое упоминание сарафана в качестве женской одежды относится к XVI в.



В XVII в. в письменных источниках, как и раньше, редко упоминается одежда, однако состав одежды карел значительно расширяется. Там называются ферези — «заячинные под куметом», «крашенинные холодные», «сукна сенего (синего) овечья»; «платья белые носильные»; шапка женская «с пухом бобровым отлазная».

В XIX в., в отличие от мужской одежды, особой сложностью отличался традиционный женский костюм. Основу его вплоть до 30-х гг. текущего столетия составляла рубаха (raccina). Она состояла из двух частей: рукавов (hiemat), или лифа, и станушки (ernusta). До середины XIX в. основным материалом для рубах был льняной холст. Со второй половины XIX в. получают распространение фабричные хлопчатобумажные ткани, которые в связи с развитием торгово-денежных отношений и отходничества, проникают и в глухие карельские деревни. Верхнюю часть рубахи стали шить из ситца, кумача и т. д. Низ рубахи по-прежнему шили только из холста. Подол ее украшался вышивкой.

На территории расселения карел в XIX — начале XX в. бытовали разнообразные покрои рубах, но преобладали два: «новгородский»— с пышными рукавами, прямыми поликами, широким воротом и «московский» — с прямыми, собранными или скошенными к кистям рукавами, прямыми поликами, пришитыми по утку. Рубахи «московского» покроя, по-видимому, преобладали в северной и частично средней Карелии. Наиболее древним типом рубахи, встречаемой в XIX в. лишь в смертной одежде, являлась raccina туникообразного покроя, характерная для волжских финнов, но очень редко встречаемая у русских (в частности, в Архангельской губернии).

Рубаха была основой и важнейшим составным элементом всего комплекса женского костюма не только в XIX в., но и задолго до этого. Вплоть до начала текущего столетия рубаха выполняла роль и нижнего белья и отчасти верхней одежды (на нее надевали сарафан). Многочисленные приметы и поверья, связанные с рубахой, существовали у карел. Например, считалось, что ее владелицу можно «испортить» при помощи кблдовства через рубаху. Во избежание «порчи» во время свадьбы в подол рубахи втыкали иглу без ушка и т. п.

Наиболее ранний тип сарафана у карел — глухой косоклинный (kosto), со спинкой до шеи, круглым воротом, с прямым разрезом впереди и застежкой на медных пуговицах, с широкими проймами для рукавов. К концу XIX в. этот фасон сарафану вытес-нился прямым, собранным на обшивке, с лямками. Покрой такого типа теснейшим образом связан с юбкой на лямке, бытовавшей в XVI—XVII вв. у финнов, а развитие последней идет, вероятно, из древнейшей несшитой одежды финнов, карел, ижор и др. В начале текущего столетия большое распространение получил сарафан с лифом.
Эволюция карельского сарафана в общем повторяла с некоторым отставанием процесс развития севернорусского женского наряда. Однако на рубеже XIX и XX вв. в некоторых районах Карелии изживание традиции ношения сарафана неожиданно привело к возрождению на новой основе более раннего типа одежды — рубахи и кофты с юбкой. У южных карел широкое распространение получили юбки из домотканого холста, полусукна поперечно- и продольнополосатой расцветки; юбка в комплексе с кофтой у ливвиков называлась пара (puaru).

Характерным добавлением к женскому костюму, преимущественно с сарафанным комплексом, являлись нарукавники (pialishiemat) — короткие холщовые кофты с разрезом на спине (чтобы не мешали в работе), а также передники.

Верхней одеждой у женщин были кафтаны из серого домотканого сукна или холста, шугаи, шубы, тулупы.
Девушки носили длинные волосы, заплетенные в одну косу. На голову надевали ленту, повязку, а сверху платок. Женский головной убор состоял из повойника или сороки и платка. Надевание повойника, так же как и заплетение двух кос, совершалось во время свадебного обряда. У карелок в XIX в. известны названия головных уборов: sorokka — сорока, sampsuri— самшура, sbornikka — сборник, серсу — чепец, potuskainen, z’emcugat — жемчуг, lakkipaikka, povoinikka — повойник. Как видно, почти все они имеют русское происхождение. В зимнее время все женщины и девушки носили платки, а на севере Карелии имели распространение меховые кожаные шапки-треухи (treuhka), сшитые из овчины. Верх такой шапки подбивался кожей либо крашенным в синий цвет холстом, край треуха оторочивался пушистым мехом. Кроме того, в некоторых местах (Тунгуда) носили шапки-ушанки, верхнюю часть ее шили из овчины, а длинные, свисающие «уши» — из оленьего меха. Эта шапка называлась старой (vanha hattu). Для северных карелок характерно ношение на плечах платка, концы которого скрещивались на груди и завязывались на спине. У других групп карелок такая манера ношения платка не зафиксирована.

Из украшений карелкам в XIX в. известны кольца, серьги, бусы; косметических средств они не применяли.


Традиционная мужская одежда карел состояла из холщовой рубахи (paida) туникообразного покроя с прямым или косым воротом; штанов (puksut —с. к., kuad’ad— люд., kuadiet — лив.) с узким шагом без разреза, укреплявшихся на гашнике-вздержке, сшитых из домотканого материала (холста, полусукна); пояса (vy5), кожаных сапог, сшитых на одну колодку; шерстяных носков (sukka) и холщовых портянок (hatarra).

Верхнюю наплечную одежду с длинными рукавами для ношения на улице шили из холста или полусукна. Длина «балахона» доходила до колен. При поездках на дальние расстояния надевали шубу, сшитую в талию, и тулуп, сделанные из овчины. Характерной особенностью мужской одежды являлось то, что правая пола всегда запахивалась на левую, так как, по представлениям карел того времени, застежка на правой стороне имеется только на одежде нечистой силы. Верхняя одежда не имела воротников, в связи с этим широкое распространение получили шарфы, связанные из крашеной или серой шерсти, а также шейные платки (kaglapaikka). Летом в лесу, на пожне и рыбалке пользовались накомарниками (kukkeli), сшитыми из белого холщового материала. По-видимому, кукель известен карелам давно, поскольку он длительное время входил в комплекс смертной одежды.

Из головных уборов мужчины носили в XIX в. фуражки, кепки, валяные шляпы; в зимнее время — меховые шапки (treuhka — треух), сшитые из овчины, заячьего и другого меха, в зависимости от состоятельности хозяина.

Необходимыми элементами одежды являлись пояс и рукавицы, имевшие у карел большую давность, о чем свидетельствует их терминология и приписываемая этим вещам магическая сила. Термин vyo (пояс) относится к слою собственно финской лексики. По представлениям карел, пояс обладал магической силой. К нему привязывали различные обереги от порчи (медвежий клык или коготь, разнообразные камешки, кусочек железа, зерна ячменя и т. п.). Во время свадьбы патьвашка надевал на молодых специальный пояс с мехом белки-летяги и различными ладанками с талисманами, чтобы уберечь молодых от порчи. У карел имели распространение пояса кожаные, плетеные, тканые или вязаные. К ним прикреплялись кисет с огнивом, кремнем, трутом, а также нож в ножнах — необходимый атрибут костюма любого карельского крестьянина.

Рукавицы (pialiset, kindahat — с. к., kindahat — люд., лив.) и варежки (alazet) являлись составной частью как мужского, так и женского костюма. Рукавицы шили из меха, кожи, холста; варежки вязали из овечьей шерсти. Средним и северным карелам известны варежки, связанные из конского волоса (vuacikkahat, jouhikkahat) одной иглой и употреблявшиеся в осеннее и зимнее время на рыбной ловле или на работе в лесу. Варежки имели также функцию оберега. Например, свадебный стол накрывали в рукавицах (ставили хлеб, соль); покойникам, даже летом, надевали варежки; первый раз хозяйка выгоняла скот на пастбище обязательно в рукавицах; в ряде мест молодые даже летом венчались и сидели за свадебным столом в рукавицах; бабке-повиту-хе после приема родов дарили рукавицы и т. п.

Несмотря на исключительную близость карельского костюма с севернорусским, в первом имелись детали, характерные только для карел (шейные платки, рукавицы из конского волоса и т. д.). Рубахи туникообразного покроя, кофта с разрезом на спине (pialishiemat), следы набедренной одежды (hurstut), чулки без пятки, накомарник — все это следы наиболее древнего слоя, обнаруживающие большую близость с одеждой ижор, води, вепсов. Одинаковая терминология многих элементов народной одежды paida, vyo, kinnas, hurstut, kalzut, sukat, kuad’ad и т. п.), сходство в покрое свидетельствуют, вероятно, об их общем происхождении.

Анализ материалов по одежде позволяет выделить определенные локальные варианты, и прежде всего различия в одежде северных и южных карел.